SHEIN的节奏太快，跟不上
身处厦门、主做户外运动服装的ODM供应商李想在去年5月份就退出了SHEIN。但与一些供应商“无单”的情况截然不同，他是由于SHEIN高节奏的柔性快反与自身产能之间冲突造成的。
“SHEIN节奏非常快，我们有些跟不上，服务来。”他说。
据悉，在SHEIN平台，综合不同供应商合作模式的情况来看，普通女装的货期一般在7-15天左右，慢约25天的周转时间。其中，只有6%的库存可以保存超过90天。这就意味着，李想的工厂必须要跟上这样的生产节奏（货期、订单响应以及变化的速度）。
李想还在接其他跨境电商平台的订单。特别是去年跨境电商大热的时候，大批订单一下子涌来，而以自己工厂的实力来看，根本无法全部消化掉，只能进行客户的取舍。
比如，他在去年还接了另一跨境出海大卖家赛维的订单，但“都是小单”。在自己供货的诸多客户中，SHEIN是大头。
而要接SHEIN的单就意味着要放弃其他一些高利润的客户。放弃SHEIN，对李想而言是个异常艰难的决定。
在供应商眼中，SHEIN是个“当红炸子鸡”，外界对它的印象就是“每天上新数千SKU、每周上新数万款”的能力和海量订单的需求。根据外媒报道的调查数据显示，在2021年7月至12月期间，SHEIN每天上新2000至10000种不同的商品样式。
特拉华大学一位研究全球纺织和服装行业的教授所做的研究显示，从2021年1月到10月，SHEIN产品上新数量是Zara和H&M的20倍之多。对于以“超快”订单反应和上新速度而赶超Zara的SHEIN而言，这种“快”并不是像Zara那样依靠时尚达人和设计师进行趋势反哺，其核心是“数据管理”。
这使得无数供应商知道利润低也要削尖脑袋给SHEIN供货。毕竟，折算下来，大量订单依旧能覆盖掉成本，还剩余不少利润空间。
再三权衡之下，他和团队终决定放弃SHEIN，他和团队也都承认，SHEIN的供应链系统非常强大，这对工厂运作有很多好处。
与李想类似，在亿邦动力近期走访的部分企业反馈情况可见，供应商们已从早排起长队等待被SHEIN“挑选”的心态，到如今开始主动或被动冷静思考。比如，自己是否还能与SHEIN的发展相适配。
